Недвижимость в Турции.
покупка, продажа, аренда, инвестиции, управление

Текст: Антон Титов

Остров, которого нет

Вспомните кадры, снятые в 1989 году после падения Берлинской стены. Они давно стали фотохроникой, и даже мысль о существовании подобной стены в наше время кажется неимоверной дикостью. Между тем такая стена, вернее, демаркационная зона, существует на Кипре и, несмотря на показное стремление турецкой и греческой сторон к объединению, видимо, будет существовать достаточно долго.

Занимательная география
На политической карте мира Кипр — малюсенькое пятнышко.
Я специально пересмотрел несколько карт разных годов издания с лупой: на всех нанесено одно государство — Кипр. Тот самый Кипр, куда в сезон из Москвы еженедельно поднимается по нескольку чартеров.
Так что же, получается, турецкой части на острове нет? Есть, но официально Северный Кипр признан только Турцией, поэтому фигурирует он исключительно на турецких картах. Не вдаваясь особо в политические тонкости, я отправился на остров Афродиты с единственной целью — увидеть Турецкую Республику Северный Кипр.
Неопределенный статус не мешает жителям Англии отдыхать на Северном Кипре. Английские турфирмы даже организуют чартеры. Правда, все самолеты, летящие на Северный Кипр, должны приземляться в Турции — прямые рейсы между европейскими странами и непризнанной республикой невозможны.
Для россиян на турецкий Кипр есть два пути: легальный — греческий, с погранпереходом в Никосии, и нелегальный — из Турции на самолете или пароме. Первый не очень удобен, второй греки-киприоты считают строжайшим нарушением миграционных правил. Но, в конце концов, не грекам решать, куда нам можно ездить, а куда нет. Нелегальность маршрута компенсируется дешевизной явно дотационных рейсов. Билет на самолет — единственное, что без проблем можно заказать напрямую через интернет. Практически ни у одной из гостиниц нет формы он-лайн бронирования, да и сайтов гостиниц не так много. О заказе через интернет такси, трансферов, автомобилей в аренду я и не говорю. Впрочем, в Эрджане, бывшей военной базе, превращенной в гражданский аэропорт, любой из этих вопросов решается в течение 10-15 минут.
Печать о въезде на территорию Северного Кипра, которая одновременно является бесплатной тридцатидневной визой, для самоуспокоения можно поставить не в паспорт, а на специальный листочек. Вот, пожалуй, и все отличия непризнанной республики от признанной.

А мы пойдем на север!
Остановиться я решил в Гирне, курортном городке, находящемся в 20 километрах от аэропорта Эрджан. Городок очень удобно расположен, отсюда на машине можно за полчаса-час добраться до большинства главных достопримечательностей Северного Кипра. Кроме того, именно здесь находится большинство отелей — как недорогих, так и фешенебельных. Это и обусловило выбор.
Дорога из аэропорта в Гирну идет через горный перевал, первые несколько минут слегка настораживает обилие военных баз с обеих сторон дороги. При этом число военных здесь не бросается в глаза — видимо, за пределы баз они выходят редко.
Если вы намереваетесь увидеть на Северном Кипре повсеместную разруху и нищету, вы ошиблись местом. Нет, здесь есть и босые дети, и покосившиеся полуразрушенные бараки, но встречаются редко, а в облюбованной туристами из Англии курортной зоне их нет вообще.
По дороге в Гирну, на самой вершине перевала, у поворота на замок, мое внимание привлекла местная кебабная с великолепным видом на горы. Меню здесь не было (как в любом уважающем себя восточном заведении), но цены оказались на удивление демократичными.
Я заказал кебаб. Представьте себе мое удивление, когда хозяин в сопровождении двух официантов начали носить тарелки с салатами и закусками. Маринованная фасоль, оливки, свекла, огурцы в сметанном соусе, маринованные огурцы, морковь, гороховая паста, помидоры с шафраном... Принеся тарелок 10 различных салатов и закусок, хозяин улыбнулся и, подмигнув, сказал: «It’s included». Как вы поняли, наесться можно было без кебаба, но кебаб поразил свежестью и нежным вкусом. Это был шиша-кебаб, мясо на косточке. Собственно кебаб — это мясной шашлык, а донер-кебаб — мясо с овощами в лаваше. Естественно, он не имел ничего общего с тем, что турки-эмигранты выдают за кебаб в Европе.

Кипрская Анталья
Спустившись с перевала, я оказался в Гирне. Гирна — образец типичного турецкого курортного городка вроде Антальи или Алании, с живописной гаванью, яхтами, ресторанчиками с видом на море, магазинчиками и старинным замком. Здесь больше всего туристов, и именно поэтому Гирна не стоит того, чтобы тратить на нее свое время. Для знакомства с городком хватит и одного насыщенного дня — чтобы прогуляться по гавани и внушительной крепости, камни которой помнят Ричарда Львиное Сердце, заглянуть в расположенное неподалеку от Гирны аббатство XV века Бельпаис и, конечно же, поваляться на пляже.
Главное, что привлекло меня на Северном Кипре, — старинные замки, построенные еще византийцами. Всего на Кипре четыре горных замка, три из них находятся в северной, то есть в турецкой части. Это замок святого Иллариона, Буффавенто и Кантара. Все они находятся высоко в горах, и каждый заслуживает внимания.
Самый сохранившийся и «самый туристический» — замок святого Иллариона, расположенный в нескольких километрах от Гирны. Считается, что именно этот замок послужил прообразом диснеевского. Когда-то здесь проводились рыцарские турниры и жили короли.
Даже в самом посещаемом замке туристов можно пересчитать по пальцам. Попасть сюда можно либо на экскурсионном автобусе, либо на автомобиле. Общественного транспорта нет, а из-за того, что дорога к замку проходит через территорию военной базы, передвижение пешком запрещено. Также запрещено останавливаться на дороге и фотографировать, об этом предупреждают плакаты на нескольких языках.
Сам замок поражает массивностью и кажущейся неприступностью. Он состоит из нескольких ярусов, самая верхняя точка — 732 метра над уровнем моря — башня Джона, расположенная на вершине Дье Д’Амур (Бог любви). Крепость сохранилась очень неплохо — здесь можно увидеть не только стены, но и остатки византийской церкви X века, королевские апартаменты и трапезную.
Что примечательно, со смотровых площадок замка открываются великолепные виды как на Гирну с ее гаванью и крепостью, так и на секретную военную базу. В том, что турецко-киприотская броня крепка, а танки, вернее, внедорожники, быстры, я смог убедиться в режиме реального времени — как раз во время моего знакомства с замком на территории базы проходили учения. Любопытное, хотя и не особо приятное зрелище.

Замок семи ветров
Следующим замком в моей программе стал замок Буффавенто.
С латыни его название можно перевести как «порывистый ветер». Еще одно название замка — «замок семи ветров». Те, кто его придумал не ошиблись — ветры здесь действительно сильные.
Буффавенто — самый труднодоступный замок острова. Он стоит на одной из самых высоких точек Северного Кипра.
В пасмурную погоду его не видно — замок находится выше облаков. Автомобильная грунтовка, ведущая к нему, расположенному на высоте более 900 метров над уровнем моря, заканчивается метрах на семистах. Оставшиеся двести приходится преодолевать пешком. В средние века замок был тюрьмой, до недавнего времени на его территории находился военный пост.

Эти «но» меня не остановили, и уже через час после начала восхождения я любовался панорамой средневекового замка. Да, осталось от него не так много — только руины нескольких помещений и остатки крепостных стен, но посетить его стоило, чтобы как минимум потрогать небо и полюбоваться нетронутой природой, которая здесь действительно шикарна.
Третий замок Северного Кипра, Кантара, также труднодоступен. До него можно добраться на автомобиле, но достаточно длинная грунтовая дорога, затерянная между горными вершинами, постоянно петляет. С одной стороны — гора, с другой — пропасть, самый настоящий экстрим, особенно когда это продолжается в течение полутора часов. Указатели очень редки, и я несколько раз сбивался с дороги. Добравшись наконец до замка, я понял, что я — единственный его посетитель. А когда закат окрасил старинные стены в нежные цвета, наступило состояние какой-то нереальной гармонии красок и первозданной тишины, почувствовать которую можно только здесь.

Лефкоша — город контрастов
Помимо замков на Северном Кипре стоит посмотреть памятники современной истории — северную часть Никосии и портовый город Фамагуста. Вообще, без карты иностранцам на Кипре легко запутаться. У каждого населенного пункта есть как минимум два названия, причем настолько ассимилировавшихся, что порой непросто понять, какое из них греческое, а какое турецкое. Так, Никосию турки-киприоты называют Лефкошей, впрочем, иногда на дорожных указателях встречается и греческое название.
Лефкоша удивительна. На одной улице — трущобы, пустые глазницы окон, следы от пуль, покосившиеся наличники. Кажется, что время остановилось и война закончилась только вчера, хотя прошло уже 35 лет.
На другой — куча ресторанчиков, где подают свежевыжатый сок, расклеенные по стенам предвыборные листовки и логотипы мировых брендов в витринах. Улицы Лефкоши хранят артефакты прежней мирной жизни, когда город был еще единым. Так, на одной из улочек я нашел красиво раскрашенный автобус для продажи мороженого. Яркие когда-то краски выцвели, а мороженое в нем не продавали уже лет тридцать. Поистине город контрастов.
Особенно контраст чувствуется на приграничной улице — она отремонтирована и приведена в божеский вид, но стоит свернуть с нее в какой-нибудь из переулков, как сразу оказываешься среди бараков и гаражей.
Демаркационная линия шириной в квартал проходит через весь город. Находясь в турецкой части, можно разглядеть дома и жителей греческой. КПП выглядит более чем скромно, он совершенно не похож на то, что может нарисовать вдохновленное берлинской кинохроникой воображение. Перейти границу в принципе можно, но могут возникнуть проблемы. Греки-киприоты до сих пор не приветствуют любое попадание на Северный Кипр, кроме как через южную часть.
Несмотря на соседство, турецкая часть — Лефкоша — сильно отличается от греческой — Никосии. В этом городе не стоит тратить время на редкие музеи и постоянно встречающиеся мечети, здесь стоит получать удовольствие просто от прогулок по его узким улочкам. Это поможет лучше понять киприотов. Здесь все занимаются своим делом, при этом никто никуда не торопится. Торговлю на рынке вряд ли можно назвать оживленной, зато ассортимент овощей-фруктов, которые стоят здесь сущие копейки, поражает воображение. Торговля ведется и на улице, на лотках — не в таких объемах, как в Турции.
В отличие от турков киприоты знают себе цену. Они никогда не будут затаскивать вас в магазин и пытаться всеми силами продать совершенно ненужную вещь. Даже чистильщики обуви обладают достоинством и ждут клиентов, а не набрасываются на каждого встречного. Ближе к вечеру киприоты собираются небольшими компаниями, чтобы пообщаться, выпить турецкого чая или греческого кофе или поиграть в нарды.

Город-призрак
Еще один город контрастов — портовая Фамагуста. Фамагуста, она же Газимагуса, она же Магуса, была основана еще в XII веке. Городская же крепость с внушительными стенами была построена по проекту Леонардо да Винчи в год открытия Колумбом Америки (1492 г.). На территории крепости находится башня Отелло, в свое время шекспировский герой размышлял о жизни, находясь именно здесь.
Крепость впечатляет массивными стенами и подземельями.
В нескольких шагах от крепости — оригинальное сооружение в готическом стиле — собор святого Николая, он же мечеть Лала Мустафа-Паши. Внешне он чем-то напомнил мне собор Парижской Богоматери.
В нескольких минутах езды от Фамагусты находится еще одна бывшая христианская святыня — монастырь святого Варнавы, превращенный в музей икон. Последние три монаха, жившие в монастыре, покинули его лишь в 1976 году, после завоевания Кипра турками.
Рядом с монастырем — развалины старинного города Саламин, в котором родился святой Варнава. Город датируется XI веком до нашей эры, он просуществовал несколько веков и был разрушен землетрясением. Сегодня на территории города можно увидеть античный амфитеатр, остатки римских терм, древнего базара, старинные мозаики и мраморные статуи.
Но Фамагуста интересна не только памятниками древности. Часть Фамагусты, Вароша, когда-то занимаемая исключительно греками (турки селились в центральной части города) опустела после событий 1974 года. Тогда турки обязали жителей-греков покинуть город в течение 24 часов. Говорят, что город до сих пор остался таким же, каким он был в 1974-м, что в отелях все еще лежат незаполненные карточки постояльцев, а в ресторанах сохранилась посуда.
Сегодня Вароша — город-призрак, контролируемый ООН. Въезд на территорию мертвого города с пляжами, фешенебельными отелями, автосалонами, церквями, жилыми домами закрыт, обнесен оградой и хорошо охраняем. Местный солдат, увидев, что я снимаю здания со следами от пуль, настойчиво попросил удалить фотографии, объяснив мне на смеси турецкого и греческого, что съемка здесь нежелательна. Вароша — козырь турков-киприотов в переговорах с греками об объединении Кипра.

Аэрофлот-Дон / №5 ИЮНЬ 2009

Если Вас заинтересовал Северный Кипр, инвестиционная компания Петролфин моможет организовать покупку недвижимости на Северном Кипре. Цены на квартиры на Северном Кипре  почти в два раза ниже чем на юге. Сайт

ПЕТРОЛФИН