Недвижимость в Турции.
покупка, продажа, аренда, инвестиции, управление

Текст: Лиза Лосева

Кубинские сновидения

Поездка на Кубу для меня всегда была чем-то вроде путешествия на Луну. Теоретически возможно (вдруг стану космонавтом!), но практически нереально.

......................................................................................................................................................................
Самый большой остров Карибского моря, «жемчужину Карибов», открыл вездесущий Христофор Колумб в октябре 1492 года. Колумб назвал этот остров Хуана в честь испанской инфанты Хуаны. Но название не прижилось, и с середины XVI века вернулось имя, данное стране местными жителями, — Куба.

......................................................................................................................................................................

И дело, конечно же, не в деньгах и не в дальности перелета. Просто... Куба — миф, легенда, не реальный остров, а герой красивых, грустных песен, как команданте Че. Но однажды подумалось: почему бы и нет? Москва — Амстердам — Гавана, долгая ночь перелета. Закрываешь глаза в салоне самолета — и... вот они кубинские сны.

Моя Куба — это Гавана
Реальность сместилась, часовой пояс поменялся и сон перепутался с явью. Вспыхивают картинки, которые ловишь за хвостик ощущений: нагретая солнцем палуба парома и зеленая вода мексиканского залива. Веселый кубинец, предлагающий «нелегальные» сигары. Местные старички и внушительных размеров черные кубинские красотки, с которыми, прижавшись к стене колониального особняка в Старой Гаване, мы вместе спасаемся от тропического ливня и пьем ром. Капоне-light, щеголь в белоснежном костюме и наручниках, весело и непринужденно желает нам «хэппи холидейс», пока его сажают в патрульную машину. А вот еще картинка: мы идем по улице «не для туристов», жители, выглядывая из окон, кричат друг другу «туристас!» — и через несколько минут вся улица машет в объектив нашей камеры. А за нами медленно и без комментариев едет полицейская «Лада» — провожает до туристского «гетто»...
Первый шок — здесь все, как ожидалось! Все стереотипы работают. Сигары, ром, кубинские красотки, музыка повсюду, люди поют и танцуют на улицах. На цветных фасадах домов, автобусах и даже под ногами — красавец Эрнесто со звездой на... То есть все так, как представлялось. А это, согласитесь, редко бывает.
Итак, мы — туристы и мы в Гаване. Где жить? Ответ на этот вопрос даст любой кубинец, если вы, конечно, не сильно щепетильны в выборе района. Главное — это должен быть район Старой Гаваны, в ней вся соль этого места. Мы договорились о жилье прямо в аэропорту Гаваны при помощи русскоговорящего администратора-афрокубинца. Услышав русскую речь, он моментально отреагировал, выдав экспромтом первый куплет «Катюши». Но русским и даже английским владеют не все, в основном работники индустрии туризма. Англоговорящий таксист — нечастое явление, а на улочках и в заведениях для местных звучит специфический кубинский испанский.
Существует два способа пребывания туриста в Гаване: стандартный и лайф-хакерский. Нам посчастливилось поселиться в гаванском «чайна-тауне», районе легендарном и немного криминальном. Попали мы туда случайно, а в итоге выяснили, что лучше места не подобрать. Пара кварталов вправо — и мы уже на основной туристской тропе, улице Обиспо. Сто метров влево — и мы в дебрях бедных кварталов. Вообще-то, по стандарту ходить полагается только направо. Хозяин нашей «каса партикуляре» (частной квартиры-гостиницы), человек ответственный и законопослушный, даже начертил на карте города карандашом районы и улицы, по которым безопасно передвигаться туристам. В этом случае вас ждут обеды в кафе и ресторанах (в среднем 8 конвертируемых песо —примерно
8 евро — на человека за обед), такси по городу (от 3 до 10 песо), обзорные дневные экскурсии по Гаване (в районе 30 песо), катание на конных экипажах, сигары и ром в спецмагазинчиках (от 3 песо и выше), потрясающие коктейли в барах (5-12 песо).
Лайф-хакерский способ предполагает интересные бонусы.
Если вы соблюдаете элементарные правила безопасности и не боитесь местной кухни, то на улицах, рынках и в заведениях для местных можно покупать продукты, готовые блюда и местный алкоголь по ценам Советского Союза, то есть жить на 2 песо в день (местная кухня — это в основном сочетание риса, черной фасоли, мяса, рыбы и овощей). Кроме того, вы сможете услышать настоящую современную кубинскую музыку, съездить на городской пляж «Санта-Мария» на автобусе, переделанном из «Зила», покататься по городу на мото- и велорикшах, поболтать с наркодилерами и сутенерами.

Это — история
Городу более четырех столетий. Душа его — район Старой Гаваны во главе с Капитолием (сейчас в этом здании Академия наук Кубы), позади него табачная фабрика, бульвары и улицы вплоть до набережной Малекон. Гавана стоит на берегу мексиканского залива. Гавань так велика, что в ней могут одновременно укрыться сотни кораблей, но с морем ее соединяет узкий пролив. Глубина здесь составляет 9-11 м, и современные суда могут войти в него только во время прилива.
Центральная улица Гаваны — Пасео-дель-Прадо, на которой проводится традиционный февральский карнавал, его участники проходят и по набережной Малекон. Малекон, кстати, культовое место. На его каменных парапетах всегда много кубинцев и туристов — они загорают, поют и просто смотрят на море. Есть, конечно, распланированные туристические программы, обзорные экскурсии по Гаване и так далее. Но подумайте: можно ли за четыре часа что-то понять о городе, которому четыре века? Дня три можно просто ходить и смотреть.
Почти каждый дом в старом городе — уникальный памятник колониальной архитектуры. Кубинцы красят все эти замшелые каменные фасады в ярко-розовый, бирюзовый и желтый цвета, и это придает им невероятный колорит. Первые поселенцы провели первую мессу под раскидистым деревом сейбой. Его уже нет, но на этом месте (на площади Плаза де Армас рядом с неоклассическим собором) стоит колонна в стиле барокко. Отсюда проложили и первую улицу. Ширина улиц регулировалась испанским законом, который гласил, что «в холодных местах (странах) улицы должны быть широкими, а в жарких — узкими». Поэтому Старая Гавана — это город-лабиринт, все улицы которого соединены площадями. Плаза-де-Армас, место работы правительства, Плаза-де-Сан-Франсиско, Плаза Виеха и Плаза-дель-Кристо — центры торговли, а Плаза-де-ла-Катедраль — главный центр религиозной жизни.
В целом архитектура Гаваны — это невероятная смесь полуразрушенных колониальных домов, в которых люди порой живут на крышах и там же разводят кур и держат собак, и шикарных отелей с внутренними двориками из мрамора, утопающих в зелени и музыке кубинских оркестриков.
Один из аспектов «закрытости» острова — конечно же, автомобили. Гаванское маршрутное такси — это, например, старая советская «Волга», в которую набивается восемь человек. Можно прокатиться и на «древних», 1950-х годов, «Фордах», «Шевроле», «Понтиаках». С тех пор как США в конце 1950-х, после революции, ввели эмбарго против Кубы, только СССР поставлял сюда машины. Теперь СССР нет, и машины не поставляет никто. Так что все эти почти музейные экспонаты кубинцы любовно чинят своими руками и красят в так любимые ими цвета радуги. Вот только вывезти такую игрушку нельзя — продавать их туристам запрещает закон. Эти внушительных размеров и ярких цветов авто — неотъемлемая часть городского пейзажа.

......................................................................................................................................................................

Капитолий. Его можно увидеть почти отовсюду. Поражает своим великолепием не только само здание, но и его прекрасные интерьеры. Их обязательно стоит посмотреть. Это здание было возведено еще в 1929 г. по подобию американского Капитолия, и когда-то тут заседал парламент Кубы. Здесь также находятся национальные сокровища, например статуя Республики, она встречает ошеломленного ее размерами туриста на входе. Создал ее итальянский художник Анджело Цанели. Статуя Республики считается третьей в мире по величине скульптурой в закрытом помещении (после статуи Будды в Японии и Мемориала Линкольна в Вашингтоне).

Плаза-де-ла-Катедраль, или Соборная площадь, датируется XVI столетием. Окружение площади — прекрасные величественные дворцы, которые сделали ее одним из чудесных архитектурных уголков Старой Гаваны. Ну а сердце Плаза-де-ла-Катедраль — собор, в котором, кстати, можно услышать отличное исполнение классической музыки, он функционирует и как концертный зал. Кроме этого в соборе интересный внутренний дворик и статуи католических святых. Из них больше всего запомнился святой Георгий на раскрашенном деревянном скакуне, побеждающий изворотливого змея.
Плаза Виеха — красивейшее место отдыха. Напоминает декорацию к «Кармен»: она небольшая и окружена особняками с широкими лоджиями. По периметру возведены аркады. На площади стоит дом Каза-дель-Конде-де-Сан-Хуан-де-Харуко — одно из превосходнейших строений, датируемое 1737 годом. В залах этого великолепного дворца принимали не только сливки гаванского общества, но и самых знатных иностранных гостей.
Говоря о кубинской кухне, можно было бы ограничиться одной фразой: хотите похудеть — приезжайте. Это шутка, конечно, но дефицит продуктов дает о себе знать даже в ресторанах, оформленных с колониальной роскошью. Этот аспект, впрочем, компенсируется неплохими креветками и лобстерами. Основа национальной кухни — рис и черная фасоль, свинина и цыплята. Кубинцы не очень любят овощи, но обожают фрукты, их огромное множество, и они всегда свежие. Интересно попробовать местные гамбургеры — они со сладкой горчицей и хлебом из кукурузной муки. Очень популярно мороженое Coppelia и знаменитый кубинский кофе. Его наливают в молоко, а не наоборот. В городе есть также много маленьких ресторанчиков прямо на дому у кубинцев. Там можно поесть примерно за $ 4.
......................................................................................................................................................................

Это — кубинцы
Если свернуть с туристического маршрута, попадаешь в узкие улочки, которые, кажется, все ведут к морю. Запах моря в воздухе, а синева его — за крышами домов.
У кубинцев демонстративная культура. Квартиры и улица — почти единое целое благодаря верандам и балконам, на которых кубинцы сидят вечера напролет, разглядывая прохожих и перекрикиваясь с соседями. Почти в каждом доме небольшие окошечки-ларечки — в них продают жареный рис, банановые чипсы и местное пиво. Есть и полутемные прохладные пещеры — нечто вроде открытых холлов на первом этаже — бары для местных. Меню здесь написано на грифельной доске, висящей над стойкой. К «чужакам» отнесутся приветливо. Если рискнете зайти — для начала поздоровайтесь: «Ола!» — и улыбки будет достаточно. Можно угостить присутствующих и окончательно подружиться.
Перед поездкой туристов обычно просят быть осторожными, в нетуристических кварталах особенно: есть риск нарваться на карманную кражу или уличное ограбление. Что ж, совет полезный, но, к счастью, нам не пришлось столкнуться ни с неприятностями, ни даже с агрессией. За вещами, конечно, присматривать нужно, но не больше чем в любой оживленной мировой столице. Да и сами кубинцы довольно строго следят за порядком. Вот такой, уже упоминавшийся, пример: по одной из жилых улиц нас провожала патрульная машина. Проводили, помахали рукой и уехали. Но, по-моему, у них просто было много свободного времени.
Кубинцы ненавязчивы. В Гаване много лавочек с неплохой местной живописью — яркой, оптимистичной. А некоторые полотна написаны действительно талантливо. Торгуют и кружевом ручной работы, и, конечно, сигарами. Но ни в одной лавочке не звучат настойчивые просьбы купить то или это, хотя торгуются там отчаянно. Продавцы, большей частью, искренне рады поболтать, пусть и на смеси испанского, русского и английского. Дружба завязывается легко и непринужденно. Сторониться нужно только людей в белых рубашках и галстуках. Они выныривают из-за угла дома на любой из туристических улиц и обещают невиданные развлечения за небольшие деньги. Главное — ни в коем случае не соглашаться на приглашение посетить фестиваль сальсы «вот тут за углом, в доме моего друга». Стоит учесть, что многие кубинцы считают, что помощь и консультации туристам должны быть оплачены — иногда придется расставаться с песо просто за то, что жители покажут, как пройти в нужный пункт. Кстати, о тратах на Кубе. Ну-ка попробуйте четко произнести «нонконвертибле». Получилось? Отлично — без проблем расплатитесь за коктейль в баре и за ананас на базаре. Дело в том, что у кубинцев есть две местные валюты — конвертируемые песо для туристов и местные — для аборигенов. Первые по курсу стремятся к евро, вторые почти равны нашему рублю. Для туристов как раз «конвертибле», то есть конвертируемые песо. Их берут везде. Местные песо тоже можно потратить, но получится это не везде и не у всех. Всегда выясняйте, в какой валюте указаны цены, или подсматривайте, чем платят местные. Ну а для вышеописанных случаев наменяйте десяток-другой местных песо — оплата будет подобающей. Правда, правило это не железное: многие кубинцы — это все еще не испорченный капитализмом открытый и душевный народ, готовый помочь за ответную улыбку.
Куба известна еще и как страна «сексуального туризма». Так что если вам меньше восемнадцати — следующий абзац пропустите.
Времена, когда было легко заполучить приятную компанию кубинской «невесты на пару дней» за флакон духов или даже брусок мыла, канули в Лету. Но, простите за цинизм, тариф вырос, а схема товарно-денежных отношений сохранилась. Практически в каждом баре компанию плотненьких, приземистых, веснушчатых англичан в шортах «разбавляют» смуглые, изящные кубинки в цветных платьях. Ну что ж — каждому свое. Общество смотрит на это сквозь пальцы, и привести девушку в свой отель или «каса партикуляре» можно без особых проблем.

Это — революция
Экзотический заповедник социализма — Кубу можно увидеть и такой. У советского человека здесь возникает полный эффект дежавю. По бульварам из школ возвращаются дети в форме и красных галстуках. В магазинах — невероятное количество банок с томатной пастой и... все. Во дворах дедушки стучат косточками домино. На щитах вдоль дороги — лозунги, но не рекламные, а политические.
На Кубе огромное количество музеев, обелисков и прочих памятников революции. Команданте Че кубинцы любят абсолютно искренне. Подростки рисуют граффити с его изображением. А заглянув в одну из лавок, мы увидели странноватый «алтарь» — портрет неистового Эрнесто в окружении пустых бутылок рома. При этом идеология не мешает кубинцам зарабатывать на имени легендарного команданте. Нарасхват у туристов идут футболки и значки с его изображением и лозунгом «Надо верить в свою звезду». Спорить о том, правы были кубинские революционеры или нет, можно долго. Но ведь именно они подарили нам Кубу, которую мы знаем. Тот самый остров бедной, но гордой романтики. Что же касается команданте, философ Жан-Поль Сартр назвал его «самым совершенным человеком нашей эпохи». И хотя бы поэтому стоит зайти в музей Революции. А можно переправиться на пароме через Мексиканский залив в рыбацкую деревушку Касабланку, где открывается лучшая панорама города и находится музей-резиденция Че Гевары (там хранятся личные вещи команданте и его портреты, нарисованные школьниками). Рядом с резиденцией стоит построенная на деньги Батисты 18-метровая статуя Христа...

Это — смесь религий
Католицизм, православие, вуду — все они мирно уживаются на острове. И конечно, сантерия — сочетание различных верований и католицизма, официальная религия кубинцев. И даже масонство.
Прочувствовать это удивительное смешение можно на... кладбище. Сементерион-дель-Колонн (вольный перевод — кладбище им. Колумба) — одно из самых знаменитых кладбищ в мире, музей архитектуры под открытым небом. Его территория представляет собой правильный прямоугольник, здесь четко проложены улицы и тротуары.
Здесь можно найти всех жителей Гаваны, точнее, их предков. У каждой семьи — свой склеп. Идешь, читаешь выбитые на тротуаре номера склепов и фамилии неизвестных и давно умерших Гарсиа и Лопес. На дорожках — следы культа вуду: курицы с оторванными головами и куколки, изображающие человека. Кому-то не повезло... Зрелище жутковатое, но завораживающее. Недаром кладбище Колумба встречается не только в туристических маршрутах, но и на страницах романов. Интересен и способ захоронения, принятый на Кубе. Не каждая семья могла позволить себе склеп, поэтому ограничивались мраморным саркофагом, как говорится, одним на всех. Когда он заполнялся — «нижних» прабабушек и прадедушек вынимали, гробы сжигали и… новая церемония похорон. Вот так. Причем гробы жгут прямо на кладбище, и для туристов с крепкими нервами и долей цинизма это тоже своего рода увлекательное зрелище. Но религия в Гаване буквально на улицах. Часто можно встретить женщину или мужчину в белоснежных одеждах и обуви. Это не какие-то записные щеголи, а служители сантерии. Гуляя по городу, можно увидеть, что на веревках сушится одежда для специальных церемоний, и услышать бой барабанов и пение во дворах. Главное — не ссорьтесь с колдуном вуду, у него этих куколок знаете сколько...

Это — ром
Одним из самых лучших в мире признан кубинский ром. Он проходит четыре дистилляции: очищение, белую, золотую и «старый ром». Ром на Кубе продают в картонных коробочках с пластиковой трубочкой (как у нас сок, по цене около доллара за штуку), продают в бутылках. Чем больше выдержка — тем дороже.
Ром — часть жизни кубинцев, такая же неотъемлемая, как музыка. Его пьют на вечеринках и праздниках и даже используют в ритуалах сантерии! На винокурне Havana Club (наиболее известная марка) можно ознакомиться с процессом производства кубинского рома вплотную. Есть и Музей рома, он неподалеку от любимого кафе Гарсиа Лорки — Los Hermanos. Советуем непременно попробовать дайкири в баре «Флоредита» — одном из любимых мест Хемингуэя. Его, кстати, и сейчас там можно увидеть с бокалом, правда, в виде статуи из металла. Продолжить «алкогольный тур» можно в другом знаменитом баре — «Бодегита-дель-Медио», где опять же любил сиживать Хэм. Как-то он оставил на стене автограф — с тех пор это стало традицией: расписываются все посетители, и стены выглядят забавно. «Бодегита-дель-Медио» в переводе означает «магазинчик в центре». И действительно, изначально здесь был продуктовый магазин, но вскоре при нем открылся бар, где стали собираться интеллектуалы и знаменитости тех дней. Кроме Хэма здесь бывали Нат «Кинг» Коул и Габриель Гарсиа Маркес... И сейчас этот небольшой бар с рестораном, наверное, самый знаменитый в Гаване. Благодаря рому прославились и коктейли на его основе. В десятке лидеров «куба либре» и мохито. Первый появился в конце XIX в., когда американские солдаты завезли на Кубу колу в бутылках. А вот с мохито отдельная история. Он здесь на любителя. Кубинские бармены используют не мяту, а какую-то местную траву и кладут кусковый сахар, а не наливают сироп, как в Европе и России. Поэтому вкус пожестче. А вот «пинья колада» — торжество нежности. Рекомендовано девушкам.

Это — музыка
Куба — Мекка для меломана. Музыка звучит повсюду. Легендарный «Буэна Виста Сошиал Клуб» до сих пор дает концерты в Гаване. Услышать кубинские мелодии и увидеть яркое шоу можно и в кабаре. Его посещение — отдельный момент, напоминающий старое голливудское кино про «большую жизнь». В прошлом веке Гавану называли американским Парижем, а до революции кубинская столица была огромным казино. Сюда приезжали весело и роскошно провести время нувориши и аристократы. Кабаре до сих пор держат марку. Знаменитая «Тропикана» появилась в 1939 году. Сейчас в шоу участвует более 200 певцов, танцоров и музыкантов. Публика в кабаре блистает вечерними нарядами, как в «Тропикане», так и в «Паризьен». Последний находится в отеле «Националь», расположенном на возвышенности Таганана. Отсюда великолепный вид на набережную, а в самом «Национале» останавливалось множество знаменитостей. Можно сходить и в джаз-кафе — их больше всего в районе Новой Гаваны. Или в театр: Кубинский национальный балет является одной из прекраснейших трупп в мире. Его прима — всемирно известная Алисия Алонсо. А отлично потанцевать можно в клубе под афро-кубинские современные команды.

......................................................................................................................................................................

Как делают сигары, можно увидеть на Real Fabrica de Tobacco Partagas. Это табачная фабрика (находится сразу за зданием Капитолия). Режут и скручивают сигары вручную, рабочие — в основном женщины. Плантации и традиции изготовления передаются по наследству. Все рецепты хранятся в тайне. Сырье для кубинских сигар — исключительно черный гавайский табак, а специфику каждого сорта определяют разнообразные сочетания трех компонентов, влияющих на крепость, свойства горения, вкус и аромат. Кстати, украшать коробки для сигар (хьюмидоры) — именно кубинская традиция. При табачной фабрике есть и магазин, где можно купить сигары любого сорта.

......................................................................................................................................................................

Это — сигары
«Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», — говорил Уинстон Черчилль. Сигары — это символ изысканного вкуса. В кубинской столице даже проводят фестиваль в их честь. Сегодня на острове Свободы производят около 35 марок и 80 сортов сигар.
Пожалуй, самые известные — это Cohiba и Montecristo. Cohiba появились в 1966 г. Своей известностью они обязаны Фиделю Кастро, а своим названием — его советнице Селии Санчес. Самые дорогие — Cohiba Lanceros ($ 230 за 5 шт.). Что касается Monte-cristo, этот сорт любил команданте Че. Марка названа в честь знаменитого романа, как нетрудно догадаться.
Туристов предупреждают, что сигары нужно покупать только в специализированных магазинах. Но в нелегальной покупке есть свои прелести. И отнюдь не потому, что сигары, купленные на улице из-под полы, значительно дешевле. Сам процесс приобретения стимулирует огромный выброс адреналина. Происходит это так: гуляешь себе по местному кварталу, а из подворотни слышится заманчивое: «Май фрэнд, сигарс, сигарс. Вэа ю фром? Раша! О Раша — друг, сигары!» Соглашаемся и поднимаемся по узкой лестнице темного подъезда. Наш провожатый открывает дверь, и мы оказываемся в типичной коммуналке, только все комнаты выходят на террасу посередине. На террасе старый советский телевизор и компания толстяков-негров (с ними почему-то таксы в металлических ошейниках). Начинается отчаянный торг. Повышенный тон и активная жестикуляция. Наш аргумент: «Качество такое же низкое, как и цена». Их аргумент: «Так дешево потому, что эти сигары тебе продает не Фидель, а я!» Против лома нет приема. Сдаемся, платим цену (действительно смехотворно низкую) и быстрее уносим ноги. Вдогонку нам предлагают прикупить огромного размера ярко-алый спортивный костюм с золотой надписью Cuba и эмблемой Adidas. Не купили, а жаль...
Каждый турист может вывезти из страны примерно две коробки сигар. Но некоторые безответственные люди, не уважающие закон, легко вывозят гораздо больше. Таможенного контроля на выезде почти нет...
***
Снова самолет. Ночь. Открыл глаза — и ты на родине. Не-е-ет! Не хочу! А ничего не поделаешь, пора просыпаться. Куба — как настоящая любовь. Бывает редко, несет взрыв эмоций и боль — если потеряешь. Но самое ужасное — все потом не выдерживает сравнения с тем самым особенным чувством.
На Кубу можно и не успеть! Говорят, что у Рауля Кастро отличные от Фиделя приоритеты и скоро на Кубе все изменится и постепенно она превратится в благополучную страну для благополучного туризма. Так вот, пока этого не случилось — надо ехать. Потому что рассказать об этом острове — все равно что нарисовать песню: там все поймете.

......................................................................................................................................................................

Полезная информация
Виза
Россиянам для туристической поездки виза не нужна. Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев с момента въезда на территорию страны, а также авиабилеты туда-обратно.

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС 

НАЗАД