Недвижимость в Турции.
покупка, продажа, аренда, инвестиции, управление

Welcome to Jordan или опыт самостоятельной поездки в хашимитское королевство

Возраст этой страны исчисляется десятками тысячелетий. Здесь огромное количество культурных и природных «чудес света». Парадокс, но русским туристам Иордания почти неизвестна. Между тем сюда можно и нужно ехать.

— Ваша профессия в России? — строго спрашивает по-английски пограничник, загорелый усатый араб лет сорока.
— Менеджер, — уклончиво отвечаю я, памятуя о том, что в соседней Сирии очень не любят журналистов, а моя профессия совсем рядышком.
— Какой менеджер? — серьезно спрашивает пограничник.
— В книжной компании. Продажа книг, — неохотно отвечаю я, стараясь не углубляться в вопрос и врать не очень сильно.
— Книжное издательство? — неожиданно попадает в точку офицер.
— Да.
— Очень хорошо, — выдает он и после короткой паузы, во время которой он изучает мой паспорт, заговорщическим тоном спрашивает: — Виктор Гюго?
— Что, простите? — Мозг, затуманенный небыстрым автобусным переездом Дамаск — Амман, работает туговато.
— Виктор Гюго? Знаете? — повторяет он и вдруг начинает строчить со скоростью пулемета: — Чарльз Диккенс? Мелвилл? — Затем, видимо вспомнив, что за паспорт у стоящего перед ним иностранца, продолжает: — Лев Толстой? Достоевский? Вы читали «Преступление и наказание»?

Мое состояние легкого шока сменяется приятным удивлением эрудированностью иорданских пограничников. За пару минут неформального общения за моей спиной скапливается небольшая очередь, вряд ли понявшая много из нашего разговора, даже если кто-то и знал английский. И вот я ухожу с проштампованным паспортом и желаю на прощанье офицеру прочесть «Братьев Карамазовых». Здравствуй, Иордания!

Что это за страна
Иордания — относительно небольшая по размерам арабская страна на Ближнем Востоке. Официально она носит имя Иорданское Хашимитское Королевство. Большую часть территории занимает малоосвоенная каменистая гористая пустыня. И при этом потрясающие достопримечательности: древний город набатеев Петра, живописная пустыня Вади-Рам, гора Небо, где, по преданию, Бог показал Моисею земли Израиля, знаменитое Мертвое море, многочисленные древние города…

В Иордании живет около 5 миллионов человек. Больших городов только два — столица страны Амман и курортный город Акаба (ударение на первый слог), уже хорошо знакомый русскому массовому туристу. По сравнению с Египтом уровень жизни людей в Иордании несколько выше, уровень чистоты улиц значительно выше, а преступность практически отсутствует. Люди в городах, как правило, владеют английским, бедуины в провинциях редко знают иностранные языки. Но в целом, владея английским языком, общаться в Иордании несложно. Местные жители очень доброжелательны и порядочны (это не относится к таксистам и частично к людям, занятым в сфере туризма). Фраза «Welcome to Jordan», пожалуй, самая часто употребляемая в разговоре с туристами, она будет звучать у вас в ушах еще с месяц после завершения поездки.
 Иордания — светская страна, где 95% жителей исповедует ислам. На практике это означает, что в самых неожиданных местах вы можете увидеть людей, совершающих обязательный ежедневный намаз, а алкоголь сможете приобрести только в специальных магазинах. При планировании своего путешествия нужно обязательно учитывать, что пятница — это выходной день и большинство магазинов и заведений будет закрыто.

К неудобным особенностям страны относится автобусное междугородное сообщение, терпимое днем, но практически отсутствующее после шести вечера. Поэтому ряд достопримечательностей удобнее посещать на такси либо на арендованной машине.

Мертвое море
Наши с вами соотечественники чаще совмещают поездки на Мертвое море с посещением Израиля. В то же время иорданский берег этого странного моря не уступает противоположному израильскому ни пейзажами, ни комфортабельностью отелей. Мертвое море находится недалеко от Аммана, но примерно на 2 тысячи метров ниже и на 400 метров ниже уровня моря — мировой рекорд! Из-за этих особенностей на Мертвом море всегда держится комфортная температура, и принимать целебные ванны можно практически круглый год.
Перед поездкой я, конечно, прочел описания необычных ощущений от «воды, в которой нельзя утонуть», «щиплющих ран» и «соли на теле», но почувствовать все это на своей шкуре оказалось гораздо интереснее! Действительно, вода, внешне не сильно отличающаяся от знакомой черноморской, на ощупь как желе, а в прозрачной толще плавают белые комочки — соль. С открытыми ранками в Мертвом море лучше не купаться: щипать будет немилосердно! Правда, и заживет потом очень быстро. И конечно, после купания необходимо принять душ, так как соль обильно покрывает тело купальщика, делая его похожим на мифический соляной столб.
Если надоело купаться, можно набрать грязи, обладающей лечебными свойствами, прямо на берегу моря и обмазаться ею с ног до головы. Такие грязевые процедуры оказывают благотворный косметический и терапевтический эффект. При желании грязь можно набрать «про запас» и увезти с собой, так как в близлежащих магазинчиках будут продавать ту же субстанцию за довольно ощутимую сумму.

Место крещения Иисуса Христа на реке Иордан
Это место находится рядом с Мертвым морем, ведь именно в него впадает река Иордан. Кстати, немного о знаменитой реке: те, кто ожидает увидеть нечто впечатляющее, будут крайне разочарованы. Река Иордан в месте крещения Христа не шире 10 метров, ее неторопливая вода насыщена илом и землей, что придает ей неаппетитный коричнево-зеленый цвет. Берега речки заросли хиленькимими ивами, прибитыми нестерпимой жарой к земле. В общем, практически любая деревня нашей родины может похвастать соседством с более симпатичной речушкой, чем Иордан.

Другая сторона реки принадлежит Палестине: это и есть печально известный по сводкам новостей Западный берег реки Иордан, территория непрекращающегося конфликта Израиля и Палестины. Вот так прихотливо переплетаются история и география на Ближнем Востоке… Кстати, если хорошенько приглядеться, можно увидеть несколько высоких строений на бесплодных холмах — это уже Иерусалим.
Чтобы добраться до места крещения Христа, я решил испробовать автостоп. Успешно! Остановилась вторая машина, и симпатичная улыбчивая иорданка лет 35, выглядящая совершенно по-европейски, подбросила меня от Мертвого моря до поворота к месту крещения Христа — ей самой было нужно в Амман.
На дороге, окруженной фермами и полями, меня подобрал местный работник на маленьком японском грузовичке. Он говорил по-английски примерно так же, как я по-арабски, тем не менее я выяснил, что он приехал сюда из Пакистана и работает на ферме. По дороге водитель притормозил у маленького магазинчика на обочине дороги и купил воды — себе и мне (мой отказ в расчет не принимался). Уже практически привыкший к повальному гостеприимству в Сирии и Иордании, я все же мысленно представил шансы пакистанца, голосующего где-нибудь в Подмосковье, быть подброшенным, скажем, до Суздаля и облагодетельствованного по дороге бонусом в виде бесплатных прохладительных напитков. Сравнение в очередной раз оказалось не в пользу России-матушки.
Добравшись наконец до места крещения Христа, я выяснил, что эта достопримечательность доступна только организованным туристам. Группу организовывают прямо на месте, а затем гид ведет ее строго по маршруту и по ходу дает информацию. Как выяснилось, Иисус принимал крещение не в самом Иордане, а в небольшой заводи этой речки, ныне пересохшей. Доказательства гида со ссылками на различные источники звучат достаточно убедительно. К сожалению, до наших дней дошло не так много информации, но иорданцы старательно восстанавливают строения — свидетелей знаменательного события. Если есть желание, можно прямо на месте купить специальную рубашку для крещения и повторить священный обряд вслед за Христом.

Дорога в Петру
В Аммане, пункте отправления в Петру, я оказался поздновато. Расклад был безрадостным. Все автобусы на Вади Мусу, деревушку, в которой останавливаются туристы перед визитом в Петру, уже ушли. Таксисты, чуя наживу, предлагают довезти за нереально маленькое время, но при этом за нереально большие деньги… Ночевать в Аммане и терять время категорически не хочется. Принимаю спонтанное решение сесть на автобус в Маан, город недалеко от Вади Мусы, а там уж как-нибудь добраться до искомой Петры. Итак, маршрут Амман — Маан звучит забавно… Моим соседом оказался офицер полиции. Всю дорогу он старательно показывал мне наш маршрут, а также Амман, Маан и Вади Мусу на своем телефоне с помощью Google Earth и тщетно пытался найти Ростов-на-Дону (детализация России небольшая, зато все страны арабского мира даны вплоть до подробных планов городов). У других пассажиров автобуса, следующего по совсем не туристическому маршруту, появление иностранца вызвало неподдельное оживление. Все старались сказать мне что-нибудь по-английски и тем самым возвыситься в глазах своего соседа. Один молодой араб интеллигентного вида в очках одинаково сильно хотел пообщаться и стеснялся сделать это. Наконец во время остановки автобуса в придорожной кафешке он набрался смелости, подошел ко мне и очень серьезно произнес фразу, которую явно готовил последние полчаса: «Мистер, какова цель вашего визита в Иорданию?» «Туризм», — ответил я, стараясь изо всех сил сохранить серьезный вид. Такой ответ вполне удовлетворил собеседника, и он пошел прочь готовить новый вопрос.
Поздним вечером автобус приехал в Маан, ничем не примечательный город. До желанной Вади Мусы оставалось около 30 километров. Вместе со мной вышел парень по имени Куэйс, который тоже ехал в Вади Мусу, в гости к своему родственнику. Выяснив, что нам в одну сторону, Куэйс по законам гостеприимства напоил меня чаем в придорожном кафе, а спустя некоторое время мы уже направлялись вместе в Вади Мусу на машине, которая за ним приехала. Общение продолжилось в машине. По пути мы, как это принято, сообщали друг о друге всякие биографические подробности, а потом кто-то (не то Куэйс, не то его родственник Мурат) спросил, в какой гостинице я остановлюсь. Я честно ответил, что пока не знаю, сейчас приеду и разберусь. Мурат и Куэйс тут же предложили: если хочешь, можешь пожить у нас! От такого предложения нельзя было отказаться.

Немного Иордании изнутри
Следующие два дня я с удовольствием и интересом прожил в доме Мурата. Этот дом стоял на вершине одной из сторон ущелья, так что из него открывался красивый вид на Вади Мусу. В просторных белых комнатах (квартира состояла из трех комнат, кухни и санузла) присутствовал необходимый минимум: телевизоры на столиках, матрасы и ковры на полу, плакат с изображением Зидана на стене. А зачем что-то еще, если арабы едят на полу? Лично меня немного смущало лишь отсутствие центрального отопления: ночью напоминал о себе пустынный климат, и еле спасали два одеяла. Днем же можно было с комфортом разгуливать в одной майке.
По случаю моего приезда был устроен праздничный ужин, состоящий из курицы, картофеля фри и нескольких аутентичных блюд. Например, там был хумус, что-то вроде очень калорийного соуса, приготовляемый из нута, популярного в Азии бобового растения. Куски тонкой свежей лепешки, похожей на лаваш, следует макать в миску с хумусом. Из того же нута делается и фалафель: шарики, похожие на крупные фрикадельки, приправленные пряностями. Вся еда обязательно свежая, никаких заморозок и разогреваний! Кстати, трапезничать принято с помощью универсальных столовых приборов, то есть собственных рук.
Ну а на десерт был… чай со сладким? Холодное пивко? Нет, конечно же —  ароматный кальян. Народы Ближнего Востока, которым Коран запрещает алкоголь, не мыслят проведение своего свободного времени без него. Нормальным считается выкурить за вечер два-три кальяна либо курить на четверых два-три кальяна одновременно. Кальяны есть даже в придорожных кафе при заправке! Они стоят в Иордании примерно на том месте, где на российских заправках расположен обязательный холодильник с «Балтикой».
Ну а алкоголь употребляется иорданцами крайне редко и ни в коем случае не публично. Ни Куэйс, ни Мурат, ни Ахмет ни разу не изъявили желания выпить чего-нибудь, в их жизни алкоголь просто не существовал. Когда я только въезжал в Иорданию, я познакомился с весьма европейского вида иорданцем, который свободно говорил по-английски, качал через интернет в телефон модную музыку и был преданным фанатом мюнхенской «Баварии». И при этом он не знал ни что означает слово «вино» по-английски, ни что с этим вином делать, когда я все же предъявил ему бутылку иорданского вина из дьюти-фри. Тем удивительнее тот факт, что местное вино, пропутешествовав через всю Иорданию и благополучно прибыв в Ростов, оказалось весьма недурственным.
За все время пребывания в гостях мне так и не удалось ни за что заплатить. Когда я полушутя-полусерьезно возмутился, Куэйс спокойно и с достоинством сказал: «Сергей, то, что ты гость, — это честь для нас, так что убери деньги». Кстати, имя Сергей оказалось очень сложным для произношения, так что в итоге я разрешил звать меня Серый, и это звучало очень смешно. В свою очередь, я просто не мог повторить некоторые арабские слова с сочетаниями необычных звуков.
Еще одна забавная история: за месяц до моего появления в Вади Мусе отец Мурата выгнал того из отчего дома, сказав, что пока он не выучит английский, может здесь не появляться. Резон в таком строгом поведении отца был: Вади Муса обязана своим процветанием притоку туристов в Петру, и работу есть смысл искать в туристической сфере, а это невозможно без знания английского. Тем не менее успехи Мурата на ниве изучения иностранных языков были скромными, и ссора с отцом затягивалась. Благодаря гениальной идее Куэйса мы разыграли маленький спектакль, позволивший завершиться этой семейной драме хэппи-эндом. Мурат в нашем присутствии позвонил отцу, гордо сказал, что выучил английский, обменялся со мной парочкой заранее отрепетированных фраз и дал трубку мне, чтобы я подтвердил сказанное. Я важно представился, сказал, что я из России и что Мурат действительно отлично владеет английским. В ответ папаша немного помолчал, затем сказал по-русски «привет» и «как дела?» и пригласил меня к себе в гости.
Вот так я и проводил время в Вади Мусе, с удовольствием укрепляя русско-арабскую дружбу. Но и о причине визита в это местечко я не забыл.

Петра
В 2007 году организация NOWC провела голосование на звание семи новых чудес света. Одним из победителей (наряду с Мачу-Пикчу и Тадж-Махалом) стала иорданская Петра. На мой взгляд, совершенно заслуженно. В Петре одинаково интересны природные красоты и то, что сделано руками человека. Особенно захватывает это место, если заранее почитать про его историю. Ведь кроме древних арабских племен набатеев здесь успели похозяйничать и римляне, и византийцы, и крестоносцы. Поэтому среди построек Петры можно встретить и главную улицу, обрамленную колоннадой, и амфитеатр, и храм Ваала, и языческое святилище на горе, и величественные гробницы, и христианский монастырь.
Большинство домов в Петре высечено из скальной породы ущелья, само название Петра означает «камень». Природа постаралась в Петре не меньше человека. Ущелье Сик длиной 2 километра, с которого начинается Петра, поражает причудливостью оттенков скальных камней. Кстати, кусочками Петры активно торгуют дети бедуинов, предлагая туристам за динар только что отколотые фрагменты скалы. Сик внезапно заканчивается, и перед взором предстает 30-метровое грандиозное строение, вырубленное в скале, — знаменитая Казна. Никакие толпы туристов и выкрики местных работников турбизнеса, предлагающих покататься на верблюдах, не в силах омрачить это великолепное зрелище.

Чтобы узреть второе по величественности строение Петры, монастырь, нужно преодолеть довольно утомительный подъем. Наградой за усилия будут красивые виды всего ущелья по дороге, значительно меньшее количество туристов и кафе с хорошо утоляющим жажду мятным чаем.
Кроме Казны и монастыря в Петре можно осмотреть многочисленные храмы, склепы, гробницы, жилища простых граждан… Иногда по вечерам в Петре проводятся зрелищные шоу бедуинов. В эти дни дорога через Сик освещается свечами и выглядит совершенно потрясающе.
Русские туристы часто посещают Петру, будучи в Египте. Для этого в день экскурсии им приходится рано встать и выдержать довольно утомительный переезд по схеме «автобус + паром + граница + автобус». В итоге большинство русских групп все равно оказывается в Петре во второй половине дня, когда лучи солнца почти не заглядывают в ущелье и основная масса туристов уже направляется назад. А затем их ждет обратный путь… По моему скромному мнению, если уж посещать Петру из Египта, то нужно отводить на эту экскурсию не меньше двух дней, иначе будет сложно избежать цейтнота.

Пустыня Вади-Рам
Это обширная территория на юге Иордании, недалеко от Акабы. Игра природы создала желтовато-красный песок и скалы причудливой формы, словно сделанные из тающего шоколада. И без того неземные пейзажи становятся в красках заката откровенно марсианскими, а тишина пустыни звездной ночью завораживает. В Вади-Рам просто невозможно сделать некрасивый кадр и постоянно мучает соблазн снимать все вокруг.
На территории пустыни Вади-Рам испокон веков проживали различные бедуинские племена. После того как Вади-Рам была объявлена заповедником, министерство туризма Иордании нашло интересное решение: туристов возят днем по пустыне на джипах и оставляют ночевать в стилизованных бедуинских палатках. При этом их потчуют бедуинской традиционной едой и развлекают местными песнями и танцами. Таким образом, туристы сполна наслаждаются аутентичностью, а местные жители зарабатывают на жизнь естественным для них способом. Кроме джип-сафари туристам предлагаются прогулки на лошадях, верблюдах, на своих двоих, а также места для скалолазания.
В Вади-Рам, как это обычно бывает в пустыне, довольно жарко днем и ощутимо холодно ночью. Климат более резкий, изменчивый по сравнению с приморской Акабой или горным Амманом.
В этом пункте моего путешествия я примкнул к разношерстной группе австралийцев и новозеландцев. Туристы, приехавшие на Ближний Восток с края земли, запомнились постоянной игрой в фрисби, деланым интересом к пустыне и громким и радостным воспроизведением тех естественных звуков, которые люди обычно стараются скрывать. На фоне простых, непринужденных и искренних арабов, которых я встретил за эту поездку, смотрелись они неестественно. В то же время гид, прекрасно говоривший по-английски молодой иорданец, проделал свою работу на десять с плюсом по десятибалльной шкале. Всегда энергичный и улыбающийся, он потчевал аморфных австралийцев интересными сведениями из жизни бедуинов, рассказывал про свадебные обычаи, а в лагере с удовольствием принимал деятельное участие в песнях и танцах.

И напоследок
Иордания оказалась очень интересной и довольно разнообразной страной, а достопримечательности в лице Петры, пустыни Вади-Рам, Мертвого моря и библейских мест нисколько не разочаровали. Особенно интересно было увидеть жизнь простых иорданцев изнутри, пожить пару дней их жизнью. За время пребывания в Иордании я познакомился с десятками местных жителей, приятными и доброжелательными людьми, ни разу не бронировал гостиницу заранее, изредка перемещался автостопом с неизменным успехом, один раз переночевал на свежем воздухе под открытым небом.
Все это время я неизменно чувствовал себя в полной безопасности и не испытал даже малейшего негатива по отношению к себе со стороны иорданцев. Впрочем, если вы менее склонны к авантюрам, то нет проблем: туристическая инфраструктура Иордании хорошо развита, и вас не разочаруют уровень отелей, организация экскурсий и прочие вещи, делающие отдых отдыхом. Сильный аргумент за поездку в эту страну — хорошая погода практически круглый год, хотя летом может быть жарковато, а в зимнее время нужно позаботиться о теплых вещах для темного времени суток.
Немаловажно и то, что местные жители, включая торговцев, ведут себя с достоинством и не станут хватать вас за руки, как в соседнем Египте. Правда, надо признать, что цены в Иордании на все повыше, чем в соседних странах, и торгуются по сравнению с теми же Египтом и Сирией неохотно, но это не смертельно. Не упустите возможность увидеть Петру и Джераш, Мертвое море и Вади-Рам и услышать: «Welcome to Jordan!»

Аэрофлот-Дон / №3 АПРЕЛЬ 2009

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС 

НАЗАД